Erregistratu

Florentzia

Florentzia hiri txikia da, iragan oso handikoa, eta zubi bat harago ezkutatzen den arratseko bizitza batekin.

Erregistratu
Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Florentzia

Florentzia jendeak uste duena baino txikiagoa da —hogei minutuan zeharka dezakezu erdigune historikoa oinez— eta urteko hiru hilabetetan bisitari gehiago ditu bizilagun baino. Konbinazio horrek hiriaren benetako tranpa bakarra sortzen du: guztiz posible da hemen lau egun ematea ilaran, gaizki jaten eta bertan bizi den inor ezagutu gabe. Sendabidea geografia da. Zeharkatu Arno Oltrarnora, edo egin hamar minutuko ibilbidea iparraldera Sant'Ambrogiora, eta Florentzia berriz ere Toscanako hiri langile bihurtzen da: tailerrez beteta, non jendeak oraindik markoak urreztatzen eta liburuak eskuz koadernatzen dituen, egongela baten tamainako ardandegiak, eta udan auzo osoa kanpoan afaltzen duen plazak. Errenazimentua benetan hemen dago, beste inongo hirik parekatzen ez duen dentsitatearekin —Michelangelo, Botticelli, Brunelleschi, denak kale gutxi batzuen barruan—, baina bi egun beharrean astebete geratzeko arrazoia horren azpian jarraitzen duen eguneroko bizitza da, eta arratsaldeak gazte mantentzen dituen berrogeita hamar mila ikasleko populazioa.

Bisitatzeko lekuak

Duomoa eta Brunelleschiren kupula

Katedralean sartzea doakoa da eta normalean ilara luzea izaten du; kupulak, kanpandorreak, bataiotegiak eta kriptak sarrera konbinatua behar dute bakoitzak, ordu jakin baterako erreserbatuta. Kupulara igotzeak laurehun eta hirurogeita hiru maila igotzea esan nahi du, barneko eta kanpoko oskolen arteko kiribilean —Brunelleschik aldamiorik gabe eraiki zuen, eta barrutik ikusten duzu nola. Erreserbatu eguneko lehen txandarako. Ondoan dagoen Giottoren kanpandorreak ia bista bera du, kupula bera barne hartzen du, eta askoz errazagoa da lekua lortzea.

Uffizi museoa

Munduko bilduma handienetako bat, Medicien administrazio-bulego zaharretan: Botticelliren Venusen Jaiotza eta Primavera gela berean, Leonardo, Caravaggio, Tiziano, eta Arno gainean leihoz betetako korridore bat. Erreserbatu sarean ordu jakineko sarrera bat —bertaratuta, ilarek orduak hartzen dituzte denboraldian. Aholku praktikoa da ixteko azken bi orduetan joatea, bi solairuen ordez bat hartzea, eta onartzea ez duzula dena ikusiko. Teilatuko kafetegiaren terraza sarrera dutenentzat irekita dago eta ia beti hutsik egoten da.

Oltrarno

Ibaiaz bestaldean, San Frediano eta Santo Spirito auzoak dira Florentziak bere artisauak eta bere arratsaldeak gordetzen dituen tokia. Tailerretan oraindik urreztatze-lana, larrua, paper marmoleztatua eta altzarien zaharberritzea egiten dituzte, ateak kalera irekita dituztela. Piazza Santo Spiritok, nahita amaitu gabe utzitako elizaren aurrealdearekin, goizeko merkatua hartzen du eta ilundu ondoren hiriko kanpoko edate-gunerik onena bihurtzen da, ikasleak elizako eskaileretan eserita. Ponte Vecchiotik bost minutura dago eta erabat beste hiri batekoa da.

Accademia eta David

Michelangeloren David horretarako eraikitako tribuna baten amaieran dago zutik, hamazazpi oineko marmola, hogeita sei urte zituela zizelkatua, eta pertsonalki erreprodukzioan baino hobea den objektu ospetsu gutxietako bat da —eskuak nahita handiegiak dira, eta adierazpena aldatu egiten da inguruan ibiltzen zaren heinean. Museoaren gainerakoa apala da, beraz ordubete nahikoa da. Erreserbatu ordu jakineko txanda bat. Hara daraman korridoreko Preso amaitu gabeak, bloke landugabeetatik erdi irteten ari diren irudiak, Davidek adina arreta merezi dute.

Sant'Ambrogio eta San Niccolò

Duomotik hamar minutura ekialderantz eta ia bisitaririk gabe. Sant'Ambrogiok florentziarrek benetan erosketak egiten dituzten janari-merkatua du, barruan hamarkadaz hamarkada postu-jabeak elikatu dituen bazkari merkeko barra batekin, eta arratsaldean bertako familiez betetzen den plaza bat. Azpian, San Niccolò hiri-harresi zaharraren kontra dago, taberna gutxi batzuekin eta atzean Piazzale Michelangelora igotzeko eskailerekin. Hau da erdiguneko zatia non ondoko mahaian ingelesa baino italiera entzungo duzun.

Piazzale Michelangelo eta San Miniato

Florentziaren postal-bista, hegoaldeko ertzaren gaineko terraza batetik: kupula, dorrea, ibaia eta atzeko muinoak. Ilunabarrean jendetsua da eta hala ere merezi du. Jarraitu igotzen beste hamar minutuz San Miniato al Monteraino, hamaikagarren mendeko eliza bat, marmol berde eta zurizkoa, Toscanako eraikinik ederrenetako bat, non monje benediktarrek bezperak kantu gregorianoan abesten dituzten ia arratsalde guztietan. San Niccolòtik arrosa-lorategian barrena igotzeak hogei minutu hartzen ditu.

Non atera

Aperitivo Santo Spiriton

Zazpiak aldera, elizaren aurreko plaza spritz bat eskuan duen jendez betetzen da, eskaileretan eserita, ertzeko tabernetan edo besterik gabe harlauzen gainean. Florentziako gune sozialik demokratikoena da: ikasleak, artisauak, familiak eta iritsi berri den edonor, denak leku berean, denak kanpoan. Edariek sei eta bederatzi euro bitartean balio dute eta normalean zerbait jatekoarekin batera iristen dira. Ezerk ez du erreserbarik ez planik eskatzen, eta horregatik da, hain zuzen, hiriko elkarrizketan erortzeko tokirik errazena.

Buchette del vino eta auzoko enoteche

Florentziak ehun eta berrogeita hamar buchette del vino inguru ditu —jauregien hormetan zabaldutako arku formako leihatila txikiak, hamaseigarren mendean ebakiak ardoa upeltegietatik zuzenean saldu ahal izateko— eta horietako batzuk berriro ari dira zerbitzatzen, hormako zulotik edalontzia luzatuz jotzen duen edonori. Bitxikeriaz harago, hiriko enoteche txikiak dira benetako erakundea: barra bat, dozena bat toscanar ardo edalontzika, crostini eta zutik egoteko lekua. Le Volpi e l'Uva eta Il Santino dira klasikoak, biak ibaiaren hegoaldean.

Ikasleen gaueko giroa Santa Croce inguruan

Berrogeita hamar mila ikaslek, asko truke-programetan daudela, benetako gaueko giroa mantentzen dute bestela hamaiketan itxiko litzatekeen hiri batean. Santa Croce eta Via de' Benci inguruko kaleek tabernarik multzo trinkoena biltzen dute, eta zaratatsua, gaztea, nazioartekoa eta florentziar neurrietan merkea da. Han ezagutuko dituzu, gainera, beste bidaiariak errazen. Zerbait bertakoagoa nahi baduzu, zeharkatu San Fredianora, non tabernak txikiagoak diren eta jendea bertan bizi den.

Opera, eta musika elizetan

Opera Florentzian asmatu zen, eta hiriak serio hartzen du bere musika: Maggio Musicale Italiako jaialdi zaharrenetako bat da, eta Teatro del Maggiok areto moderno bat du, goiko eserlekuak prezio arrazoizkoan. Merkeagoak eta giro handiagokoak dira ia arratsalde guztietan elizetan egiten diren kontzertuak —ganbera-musika Santo Stefano al Ponten, organo-emanaldiak Duomoan, bezpera gregorianoak San Miniaton ilunabarrean, doan. Egitarauak elizetako ateetan jartzen dira.

Calcio Storico, ekainean hemen egotea suertatzen bazaizu

Hamaseigarren mendeko jokoa, hondar gainean jokatua Piazza Santa Crocen hiriko lau auzo historikoen artean, garaiko jantziekin eta ukabilkadak, borroka eta buruaz jotzea onartzen dituzten arauekin. Hiru partida ekainean —bi finalerdi eta finala hogeita lauan, San Giovanniren jaiegunean, ondoren su artifizialak Arno gainean. Sarrerak urriak dira eta giroa bizia eta erabat bertakoa. Zure datak bat badatoz, antolatu berriro horren inguruan; ekaineko gainerako jaiak doakoak dira eta kaleak betetzen dituzte.

Egitekoak

Ibili Oltrarnoko tailerretan

Via Maggio, Via Santo Spirito eta Borgo San Frediano artean oraindik dozenaka artisau-estudio daude lanean —urreztatzaileak, koadernatzaileak, zapatariak, zaharberritzaileak—, ateak irekita eta ezer erosteko betebeharrik gabe. Egile gehienak pozik daude begiratua izateaz eta egiten ari direna azaltzeaz, arratsaldean galdetzen badiezu eta ez ixteko orduan. Ez du ezer balio, ordu bat edo bi hartzen ditu, eta Errenazimentuko Florentziaren zati bakarra da oraindik erakutsi beharrean praktikatzen ari dena.

Jan zutik tripaki-gurdi batean

Lampredotto ogitartekoa —behiaren laugarren urdaila, poliki egosia, ogi-borobil batean txikitua salsa verderekin eta opilaren goialdea saldan bustita— Florentziak bostehun urtez jan duen kaleko janaria da, eta bost euro inguru balio du gurditik hartuta. Sant'Ambrogioko, Mercato Centraleko eta Piazza dei Cimatoriko postuak dira bertakoek erabiltzen dituztenak. Eskatu con salsa verde e piccante, jan zutik, eta eskuragarri dagoen bazkaririk florentziarrena egin duzu.

Igo San Miniatora ilunabarreko bezperetara

Igo arrosa-lorategian barrena Piazza Poggitik Piazzale Michelangelora, eta gero beste hamar minutu San Miniato al Monteraino. Elizako eskaileretatik ikusten den bista behean dagoen terraza jendetsukoa baino hobea da, eta bostak eta erdi aldera neguan edo seiak eta erdi aldera udan monjeek bezperak abesten dituzte kriptan kantu gregorianoan. Doakoa da, ordu erdi irauten du, eta bistagatik etorri direnetako ia inork ez daki gertatzen ari denik.

Hartu autobusa Chiantira edo trena Sienara

Florentzia aberats egin zuen landa-eremuak inguratzen du. SITA autobusak ordubete behar du Greve in Chiantira mahastietan barrena; Sienarako trenak laurogeita hamar minutu hartzen ditu eta maskor formako plaza duen Erdi Aroko hiri batean uzten zaitu. Lucca, laua eta harresiduna, harresien gainean bizikletaz ikusten dena ondoen, laurogei minutura dago. Hirurak balio dute egun-pasa gisa, eta hirurek hamar euro baino gutxiago balio dute norabide bakoitzeko.

Erosi Sant'Ambrogioko merkatuan eta sukaldatu

Sukalderik baduzu, goizean Sant'Ambrogioko merkatu estalia museo gehienak baino arratsalde hobea da: toscanar babarrun zuriak, pecorinoa, orburuak udaberrian, porcini udazkenean, eta edozeinekin zer egin esango dizuten postu-jabeak. Kanpoan, aire zabaleko atalak erdigunean baino heren bat merkeago saltzen ditu barazkiak. Barruko bazkari-barrak, Trattoria da Roccok, otordu osoa zerbitzatzen du hamabi euro inguruan mahai partekatuetan.

Lehen hitzorduetarako leku bikainak

Jakiteko ondo

Sasoirik onena

Apirilaren amaieratik ekainaren hasierara eta iraila eta urria dira une aproposak —beroa, arratsalde luzeak eta lorategiak beren onenean, nahiz eta inoiz ez den benetan lasai egoten. Uztailak eta abuztuak harrizko kaleetan gauera arte irauten duen beroa eta urteko jendetzarik handiena ekartzen dituzte, eta florentziar askok alde egiten dute. Azarotik martxora da benetako sekretua: hotza baina gutxitan izoztua, museoak bezperan erreserbatzeko moduan, jatetxeetan mahaiak libre, eta hiria bertan bizi direnei itzulia. Aste Santua eta iraileko lehen astea dira bi gailur estuenak.

Nola mugitu

Ibili oinez. Erdigune historikoak bi kilometro eskas ditu alde batetik bestera, zatirik handiena oinezkoentzat da edo bizilagunen autoentzat mugatua, eta ikusgarri nagusi bakoitza besteetatik hogeita bost minutura dago. Tranbia eraginkorra da baina batez ere kanpoaldeko auzoak zerbitzatzen ditu, bigarren linea aireportutik geltoki nagusira hogei minutuan iristen dela. Santa Maria Novellatik ateratzen diren eskualdeko trenek Siena, Pisa, Lucca eta Bologna lotzen dituzte, merke eta maiz. Ez alokatu autorik hirirako —trafikoari itxitako eremua kameraz kontrolatzen da eta isunak hilabete batzuk geroago iristen dira zure etxeko helbidera.

Hizkuntza eta jendea ezagutzea

Italiera, ingelesa oso hedatua dagoelarik erdigunean bisitarien ekonomiagatik eta ikasle-populazioagatik. Bizitegi-auzo batean bi kale barrurago hori aldatu egiten da, eta italierazko hitz gutxi batzuek berehalako aldea egiten dute nola tratatzen zaituzten. Florentziarrek mihi zorrotzekoak eta kanpotarrekin apur bat urrunak izatearen fama dute bertan —oso kanpotar asko izan dituzte—, baina urruntasun hori azkar desagertzen da hiria dekoratu gisa hartzen ez duen edonorekin. Agurrak buongiorno dira arratsalde erdira arte eta buonasera handik aurrera.

Non elkartzen diren bidaiariak eta atzerritarrak

Estatu Batuetako eta nazioarteko unibertsitate-programek ikasleak Santa Croce eta Via Ghibellina inguruan biltzen dituzte, eta hor ezagutzen dituzte bidaiariek beste bidaiariak. Hemen bizi diren pertsonak ezagutzeko, joan ibaiaren hegoaldera: Santo Spirito eta San Frediano arratsaldean, edo Sant'Ambrogio inguruko tabernak. Hiriak egonaldi luzeko atzerritar bizilagunen komunitate aktiboa du, asko artearen zaharberritzean eta hizkuntza-irakaskuntzan lanean, eta hizkuntza-trukeko arratsaldeak astean hainbat gauetan egiten dira Santa Croce inguruko tabernetan. Mendi- eta txirrindularitza-taldeak Chiantira joaten dira asteburuetan.

Ohiko galderak

Zenbat egun behar ditut Florentzian?

Hiru da gutxieneko zintzoa: bat Duomoaren multzorako, bat Uffizi eta Accademiarako, eta bat museorik batere gabe. Bostek Oltrarno behar bezala gehitzeko eta Sienara edo Luccara egun-pasa bat egiteko aukera ematen dute. Bi egun posible da, baina horietako gehiena ilaran ematea esan nahi du, eta hori da hiri honen bertsiorik gozagaitzena. Ondoen funtzionatzen duen erritmoa da goizero ikusgarri nagusi bat eta arratsaldero auzoak.

Museoetako sarrerak aurretik erreserbatu behar ditut?

Uffizirako, Accademiarako eta kupularen igoerarako, bai —erreserbatu ordu jakineko txandak sarean egun edo aste batzuk lehenago denboraldian, eta beti gune ofizialaren bidez, gainkostu handia kobratzen duen birsaltzaile baten bidez baino. Gainerako guztirako, katedrala bera, Bargelloa, Palazzo Vecchio eta Pitti barne, normalean bertaratuta sar zaitezke. Estatuko museoak doakoak dira hileko lehen igandean, eta horrek ilara oso luzeak esan nahi ditu.

Garestia da Florentzia?

Erdiguneak bisitarientzako prezioak ditu eta Oltrarnok ez, eta aldea handia da. Auzoko enoteca batean Chianti edalontzi batek lau euro balio du eta bista duen piazza batean zortzi; lampredotto ogitarteko batek bost eta turista-menuko bazkari batek hogeita bost. Ostatua da kostu nagusia eta asko igotzen da apiriletik aurrera. Prezioak italieraz dauden eta menuak argazkirik ez duen tokietan jateak arazoaren zatirik handiena konpontzen du.

Nola saihets dezaket jendetzarik okerrena?

Ordutegia da beste ezer baino garrantzitsuagoa: erdigunea bizilagunena da goizeko bederatziak baino lehen eta gaueko bederatziak ondoren, eta egun-pasako autobusak hamaikak aldera iristen dira eta bosterako alde egiten dute. Joan Duomora irekitzean, Uffizira azken txandan, eta eman eguerdi ingurua ibaiaz bestaldean edo Sant'Ambrogion. Azarotik martxora bisitatzeak arazoa ia erabat kentzen du.

Segurua da?

Oso. Indarkeriazko delitua arraroa da eta erdigunea jendetsua eta ondo argiztatua dago gaueko ordu txikietara arte. Duomo, Ponte Vecchio eta geltoki inguruko poltsikolapurreta, eta Piazzale Michelangelora doan autobus jendetsukoa, dira benetako kezka bakarra. Santa Maria Novella geltokiaren inguru hurbila zikinagoa da gauez erdiguneko gainerakoa baino, baina ez arriskutsua.

Non hartu behar dut ostatu?

Oltrarnon —San Frediano edo Santo Spirito— giroaren, prezioaren eta nonahi oinez joan ahal izatearen arteko orekarik onenagatik. Sant'Ambrogio egonaldi lasaiago eta bizitegikoago baterako, Duomotik hamar minutura. Erdigunea bera erosoa eta garestia da, eta bertako bizitzaz husten da. Saihestu geltokiaz bestaldean erreserbatzea prezio-aldea nabarmena ez bada; gaueko itzulerako ibilbidea aspergarria da, ez arriskutsua.

Ezagutu norbaitekin Florentzia-n

Erregistratu

Beste helmugak

Pattaya Lisbon Barcelona Phuket Amsterdam Berlin Prague Manila