Rexistrarse

Florencia

Florencia é unha cidade pequena cun pasado moi grande e unha vida nocturna agochada a unha ponte de distancia.

Rexistrarse
Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Florencia

Florencia é máis pequena do que a xente espera —podes cruzar o centro histórico camiñando en vinte minutos— e durante tres meses do ano acolle máis visitantes que residentes. Esa combinación produce a única trampa real da cidade: é perfectamente posible pasar aquí catro días facendo cola, comendo mal e sen chegar a coñecer ninguén que viva nela. O remedio é a xeografía. Cruza o Arno cara ao Oltrarno, ou camiña dez minutos cara ao norte ata Sant'Ambrogio, e Florencia volve ser unha cidade toscana de traballo, chea de obradoiros onde a xente aínda doura marcos e encaderna libros a man, bares de viño do tamaño dunha sala de estar e prazas onde todo o barrio come fóra no verán. O Renacemento está xenuinamente aquí, cunha densidade que ningunha outra cidade iguala —Michelangelo, Botticelli, Brunelleschi, todos a poucas rúas—, pero a razón para quedar unha semana en vez de dous días é a vida ordinaria que segue por baixo del, e unha poboación estudantil de cincuenta mil persoas que mantén novas as noites.

Lugares para visitar

O Duomo e a cúpula de Brunelleschi

A catedral é de entrada gratuíta e adoita ter unha longa cola; a cúpula, o campanario, o bautisterio e a cripta precisan cada un da entrada combinada, reservada cunha franxa horaria. Subir á cúpula significa catrocentos sesenta e tres chanzos por unha escaleira de caracol entre a casca interior e a exterior —Brunelleschi construíuna sen estadas, e desde dentro vese como. Reserva a primeira franxa do día. O campanario de Giotto, xusto ao lado, ten case a mesma vista, inclúe nela a propia cúpula e é moito máis doado conseguir sitio.

Os Uffizi

Unha das grandes coleccións do mundo, nas vellas oficinas administrativas dos Medici: o Nacemento de Venus e a Primavera de Botticelli na mesma sala, Leonardo, Caravaggio, Tiziano, e un corredor de ventás sobre o Arno. Reserva en liña unha entrada con hora —as colas sen reserva chegan a durar horas en tempada. O consello práctico é entrar nas dúas últimas horas antes do peche, escoller un andar en vez dos dous e aceptar que non o verás todo. A terraza da cafetería no tellado está aberta a quen teña entrada e case sempre está baleira.

O Oltrarno

Ao outro lado do río, o barrio de San Frediano e Santo Spirito é onde Florencia garda os seus artesáns e as súas noites. Nos obradoiros aínda se fai douradura, coiro, papel marmoreado e restauración de mobles, coas portas abertas á rúa. A Piazza Santo Spirito, coa súa fachada da igrexa deliberadamente sen rematar, acolle un mercado pola mañá e convértese no mellor espazo ao aire libre da cidade para beber algo despois do solpor, cos estudantes sentados nas escaleiras da igrexa. Está a cinco minutos do Ponte Vecchio e pertence a unha cidade completamente distinta.

A Accademia e o David

O David de Michelangelo érguese ao final dunha tribuna construída a propósito, dezasete pés de mármore tallados cando el tiña vinte e seis anos, e é un dos poucos obxectos famosos que é mellor en persoa que en reprodución: as mans son deliberadamente grandes de máis, a expresión cambia a medida que camiñas ao seu redor. O resto do museo é modesto, así que unha hora abonda. Reserva unha franxa horaria. Os Prisioneiros sen rematar do corredor que leva ata el, figuras que emerxen a medias de bloques en bruto, merecen tanta atención como o propio David.

Sant'Ambrogio e San Niccolò

A dez minutos ao leste do Duomo e practicamente sen visitantes. Sant'Ambrogio ten o mercado de alimentos no que os florentinos mercan de verdade, cun mostrador de comidas barato dentro que leva décadas dando de comer aos postistas, e unha praza que se enche de familias do barrio pola tarde. Máis abaixo, San Niccolò apóiase na vella muralla cun puñado de bares e, por detrás, as escaleiras que soben ao Piazzale Michelangelo. Esta é a parte do centro onde escoitarás italiano na mesa do lado en vez de inglés.

Piazzale Michelangelo e San Miniato

A vista de postal de Florencia, desde unha terraza por riba da beira sur: a cúpula, o campanario, o río e os montes por detrás. Está concorrida ao solpor e aínda así paga a pena. Segue subindo dez minutos máis ata San Miniato al Monte, unha igrexa do século XI en mármore verde e branco que é un dos edificios máis fermosos da Toscana, onde os monxes benedictinos cantan vésperas en canto gregoriano case todas as tardes. A subida polo xardín das rosas desde San Niccolò leva vinte minutos.

Onde saír

Aperitivo en Santo Spirito

A partir das sete aproximadamente, a praza diante da igrexa énchese de xente cun spritz na man, sentada nas escaleiras, nos bares do perímetro ou simplemente no chan empedrado. É o espazo social máis democrático de Florencia: estudantes, artesáns, familias e quen acaba de chegar, todos no mesmo sitio, todos fóra. As bebidas custan entre seis e nove euros e adoitan chegar con algo de comer. Nada disto require reserva nin plan, que é exactamente por que é o lugar máis doado da cidade para caer nunha conversa.

Buchette del vino e enoteche de barrio

Florencia ten arredor de cento cincuenta buchette del vino —pequenas fiestriñas en arco abertas nos muros dos palacios no século XVI para poder vender viño directamente desde as adegas— e unhas cantas volven servir, pasando unha copa polo burato do muro a quen chame. Máis alá da curiosidade, as pequenas enoteche da cidade son a verdadeira institución: un mostrador, unha ducia de viños toscanos por copas, crostini e sitio para estar de pé. Le Volpi e l'Uva e Il Santino son as clásicas, ambas ao sur do río.

Noite estudantil arredor de Santa Croce

Cincuenta mil estudantes, moitos deles en programas de intercambio, manteñen viva unha auténtica vida nocturna nunha cidade que se non pecharía ás once. As rúas arredor de Santa Croce e Via de' Benci concentran a maior densidade de bares, e é ruidosa, nova, internacional e barata para os estándares florentinos. É tamén onde coñecerás outros viaxeiros con máis facilidade. Para algo máis local, cruza a San Frediano, onde os bares son máis pequenos e a xente que hai vive aquí.

Ópera e música nas igrexas

A ópera inventouse en Florencia, e a cidade tómase a súa música en serio: o Maggio Musicale é un dos festivais máis antigos de Italia, e o Teatro del Maggio ten unha sala moderna con asentos altos a prezos razoables. Máis accesibles e con máis ambiente son os concertos que se celebran nas igrexas case todas as tardes: música de cámara en Santo Stefano al Ponte, recitais de órgano no Duomo, vésperas gregorianas en San Miniato ao solpor, que son de balde. Os programas están colgados nas portas das igrexas.

Calcio Storico, se cadra estás aquí en xuño

Un xogo do século XVI disputado sobre area na Piazza Santa Croce entre os catro barrios históricos da cidade, con traxes de época e unhas regras que permiten dar puñadas, loitar corpo a corpo e dar cabezadas. Tres partidos en xuño —dúas semifinais e a final o día vinte e catro, a festa de San Xoán—, seguidos de fogos artificiais sobre o Arno. As entradas son escasas e o ambiente é intenso e completamente local. Se as túas datas coinciden, reorganízaas arredor disto; o resto das festas de xuño son de balde e enchen as rúas.

Actividades

Percorrer os obradoiros do Oltrarno

Entre Via Maggio, Via Santo Spirito e Borgo San Frediano aínda hai ducias de estudos artesáns en activo —douradores, encadernadores, zapateiros, restauradores— coas portas abertas e sen ningunha obriga de mercar. A maioría dos artesáns non teñen problema en que os mires e explícanche o que están a facer se preguntas pola tarde e non á hora de pechar. Non custa nada, leva unha ou dúas horas e é a única parte da Florencia renacentista que se segue practicando en vez de expoñendo.

Comer de pé nun carriño de tripas

O bocadillo de lampredotto —o cuarto estómago da vaca, cocido a lume lento, picado e metido nun pan con salsa verde e coa tapa do pan mollada no caldo— é a comida de rúa que Florencia leva comendo cincocentos anos, e custa arredor de cinco euros nun carriño. Os postos de Sant'Ambrogio, do Mercato Centrale e da Piazza dei Cimatori son os que usan os locais. Pídeo con salsa verde e piccante, cómeo de pé, e terás tomado o xantar máis florentino que existe.

Subir a San Miniato para as vésperas do solpor

Sobe polo xardín das rosas desde a Piazza Poggi ata o Piazzale Michelangelo, e despois dez minutos máis ata San Miniato al Monte. A vista desde as escaleiras da igrexa é mellor que a da terraza ateigada de embaixo, e sobre as cinco e media no inverno ou as seis e media no verán os monxes cantan vésperas na cripta en canto gregoriano. É de balde, dura media hora e case ninguén dos que subiron pola vista sabe que está a acontecer.

Coller o autobús ao Chianti ou o tren a Siena

Florencia está rodeada do campo que a fixo rica. O autobús de SITA a Greve in Chianti tarda unha hora entre viñedos; o tren a Siena tarda noventa minutos e déixate nunha cidade medieval cunha praza en forma de cuncha. Lucca, chá e amurallada e mellor vista en bicicleta por riba das murallas, está a oitenta minutos. Calquera das tres funciona como excursión dun día, e todas custan menos de dez euros por traxecto.

Mercar no mercado de Sant'Ambrogio e cociñar

Se tes cociña, o mercado cuberto de Sant'Ambrogio pola mañá é mellor plan que a maioría dos museos: fabas brancas toscanas, pecorino, alcachofas na primavera, porcini no outono, e postistas que che dirán que facer con calquera desas cousas. Fóra, a sección ao aire libre vende produtos a prezos un terzo por debaixo dos do centro. O mostrador de comidas de dentro, Trattoria da Rocco, serve unha comida completa por uns doce euros en mesas compartidas.

Bos sitios para unha primeira cita

Información práctica

Mellor tempada

De finais de abril a comezos de xuño e de setembro a outubro son as ventás ideais: cálidas, con tardes longas e os xardíns no seu mellor momento, aínda que nunca realmente tranquilas. Xullo e agosto traen unha calor que queda asentada nas rúas de pedra ata ben entrada a noite e as maiores multitudes do ano, e moitos florentinos marchan. De novembro a marzo está o verdadeiro segredo: frío pero raramente xeado, museos reservables cun día de antelación, mesas dispoñibles nos restaurantes e a cidade devolta á xente que vive nela. A Semana Santa e a primeira semana de setembro son os dous grandes apertóns.

Como moverse

Camiña. O centro histórico apenas mide dous quilómetros de punta a punta, na súa maioría é peonil ou está restrinxido aos coches dos residentes, e cada lugar importante está a menos de vinte e cinco minutos de calquera outro. O tranvía é eficiente pero serve sobre todo os arrabaldes, coa liña dous indo do aeroporto á estación principal en vinte minutos. Os trens rexionais desde Santa Maria Novella chegan a Siena, Pisa, Lucca e Bologna de xeito barato e frecuente. Non alugues coche para a cidade: a zona de tráfico restrinxido está vixiada por cámaras e as multas chegan meses despois ao teu enderezo.

Idioma e coñecer xente

Italiano, con inglés moi estendido no centro por mor da economía do visitante e da poboación estudantil. Dúas rúas máis adentro nun barrio residencial iso cambia, e unhas poucas palabras de italiano marcan unha diferenza inmediata no trato que recibes. Os florentinos teñen fama local de seren afiados de lingua e algo reservados cos de fóra —tiveron moitísimos—, pero a reserva desaparece rápido con calquera que non trate a cidade como un decorado. Os saúdos son buongiorno ata media tarde e buonasera despois.

Onde se xuntan viaxeiros e expatriados

Os programas universitarios estadounidenses e internacionais concentran os estudantes arredor de Santa Croce e Via Ghibellina, que é onde os viaxeiros coñecen outros viaxeiros. Para coñecer xente que vive aquí, vai ao sur do río: Santo Spirito e San Frediano pola noite, ou os bares arredor de Sant'Ambrogio. A cidade ten unha comunidade activa de residentes estranxeiros de longa estadía, moitos traballando na restauración de arte e no ensino de idiomas, e hai veladas de intercambio lingüístico varias noites á semana en bares preto de Santa Croce. Os grupos de sendeirismo e ciclismo van ao Chianti as fins de semana.

Preguntas frecuentes

Cantos días necesito en Florencia?

Tres é o mínimo honesto: un para o conxunto do Duomo, un para os Uffizi e a Accademia, e un sen ningún museo. Cinco permítenche engadir o Oltrarno como merece e unha excursión dun día a Siena ou Lucca. Dous días son posibles pero significan pasar a maior parte facendo cola, que é a versión menos gozosa desta cidade. O ritmo que mellor funciona é un gran monumento cada mañá e os barrios cada tarde.

Teño que reservar as entradas dos museos con antelación?

Para os Uffizi, a Accademia e a subida á cúpula, si: reserva franxas horarias en liña con días ou semanas de antelación en tempada, e sempre a través da web oficial e non dun revendedor que cobra un gran recargo. Para todo o demais, incluída a propia catedral, o Bargello, o Palazzo Vecchio e o Pitti, normalmente podes entrar sen reserva. Os museos estatais son gratuítos o primeiro domingo de cada mes, o que significa colas larguísimas.

É cara Florencia?

O centro ten prezos para visitantes e o Oltrarno non, e a diferenza é grande. Unha copa de Chianti nunha enoteca de barrio custa catro euros e oito nunha piazza con vistas; un bocadillo de lampredotto custa cinco e un xantar de menú turístico vinte e cinco. O aloxamento é o gasto principal e sobe con forza desde abril. Comer onde os prezos están en italiano e a carta non ten fotografías resolve a maior parte do problema.

Como evito o peor das multitudes?

Máis que nada, o horario: o centro pertence aos residentes antes das nove da mañá e despois das nove da noite, e os autobuses de excursión dun día chegan cara ás once e marchan antes das cinco. Vai ao Duomo á apertura, aos Uffizi na última franxa, e pasa o medio do día ao outro lado do río ou en Sant'Ambrogio. Visitar entre novembro e marzo elimina o problema case por completo.

É seguro?

Moito. O crime violento é raro e o centro está concorrido e ben iluminado ata ben entrada a noite. Os carteiristas arredor do Duomo, do Ponte Vecchio, da estación e no autobús ateigado ao Piazzale Michelangelo son a única preocupación real. A zona xusto arredor da estación de Santa Maria Novella é máis desleixada pola noite que o resto do centro, pero non perigosa.

Onde debería aloxarme?

No Oltrarno —San Frediano ou Santo Spirito— polo mellor equilibrio entre ambiente, prezo e poder ir camiñando a todas partes. Sant'Ambrogio para unha estadía máis tranquila e residencial a dez minutos do Duomo. O centro en si é cómodo e caro e baléirase de vida local. Evita reservar ao outro lado da estación a non ser que a diferenza de prezo sexa substancial; o camiño de volta pola noite é aburrido máis que inseguro.

Coñece a alguén en Florencia

Rexistrarse

Outros destinos

Pattaya Lisboa Barcelona Phuket Amsterdam Berlin Prague Manila